aktualizováno: 21.08.2023 07:44:16
RC auta Komárov
Úpravy‚ tipy‚ triky |
 |
|
Zde bychom vás chtěli krmit, všemi možnými vlastními zkušenostmi a dobrými články z netu ( které jsme za tu dobu nasbírali ), cokoli by vás zajímalo a nenacházelo by se zde - pište na kontakty uvedené na Hlavní straně nebo do Návštěvní knihy.
Technika:
30. ledna 2009
Před
 Po  Podle tohoto návodu jsem přepájel kompletně celé auto, takže doporučuji proštudovat. 1. Kvalitní a spolehlivé propojení.
Na konektorech se vyplatí nešetřit. Pokud nejsou dostatečně spolehlivé, tak se ztrácí podstatná část přenášeného výkonu. Kontakty se ohřívají, opalují, ztrácejí pružnost a mohou se dokonce i přerušit. Co se stane v případě BEC napájení přijímače a serv je jasné. Řízení zmrtví a škoda bude podstatně větší než cena konektorů. 2. Zabezpečení proti zkratům a chybným zapojením.
Zapojení konektorů musí být dostatečně "blbuvzdorné", tak aby při nepozornosti nemohlo dojít k přepólování, zkratům a podobným nepříjemnostem s následnými škodami. Zkratovaný accupack může vybuchnout nebo způsobit požár. O elektronice zničené zkratem nebo přepólováním ani nemluvím. Co s tím:
Z hlediska spolehlivosti je jediné řešení: pozlacené konektory typu banánek zdířka. Konektory s plechovými kontakty nemají dlouhodobě zaručen dostatečný a spolehlivý kontakt. Pozlacené konektory se prodávají v páru samec, samička a průměrech od 1,8mm po 4mm. Lze je koupit v modelářských obchodech nebo levněji v obchodech se součástkami - GES, MGM. V každém případě se jedná o investici řádu desetikorun a není to tudíž nic smrtelného.
Se zapojením konektorů je to veselejší. Konektory s plastovými domečky a plechovými kontakty neumožňují chybné zapojení, u "banánků na drátě" je zapotřebí předem trochu popřemýšlet. I přes tuto nevýhodu jsou lepší nejen elektricky, ale i z hlediska skladovatelnosti v modelu. Konektor se jeví jako kousek neohebného přívodu a dá se v modelu někam nacpat. Plastový domeček je kostka, která zabírá dost místa a nelze s ní dost dobře manipulovat. Vraťme se tedy k banánkům. Vždy se předpokládá řádné barevné označení. Červená je plus, mínus se značí černě. Protože samotné barvy nestačí, je správné zapojení nutné pojistit i mechanicky. V tomto nevládne standardizace a i jednotliví výrobci accupacků se navzájem liší. Rozeberu všechny možné čtyři varianty zapojení, a to od nejhoršího:
1. Accupack se dvěma samečky.
Absolutně nejhorší možnost. Neustálá možnost zkratu accupacku se všemi důsledky. Nikdy nepoužívat!!!! 2. Accupack se dvěma samičkami.
Spolehlivě zabraňuje zkratu accupacku, jinak jen samé nevýhody. Největším problémem je možnost přepólování s následným zničením veškeré elektroniky - přijímač, serva, regulátory... Také dostupnost konektorů není dobrá. Pro jeden pack je nutné koupit dva páry, z nichž zbydou dva "vdovci". Nepoužívat!!!! 3. Accupack mínus samička, plus sameček.
Spolehlivě zabraňuje přepólování accupacku, nebrání zkratu přímo na accupacku a může nastat zkrat při nabíjení. Zkratu při "spáření" samce se samicí přímo na packu se zabrání kouskem smršťovačky na fousech packu asi 1-2 cm od kořene konektorů. Ty pak nejdou převrátit a zasunout do sebe. Největším problémem je ale možnost zkratu při nabíjení: Kovový plášť nabíječky bývá spojen s kostrou. V takovém případě si můžu zkratnou accupack v případě, že propojím mínus kabely (tím se mínus accupacku dostane na bednu nabíječky) a pak si + samcem packu škrtnu o nabíječku. V autě je situace ještě horší, samečkem stačí škrtnout o cokoliv, protože mínus je i na kostře auta.Nedoporučuji. 4. Accupack mínus sameček, plus samička.
Spolehlivě zabraňuje přepólování accupacku a zkratu při nabíjení, nebrání zkratu přímo na accupacku. Zkratu při "spáření" samce se samicí přímo na packu se zabrání kouskem smršťovačky stejně jako v předchozím případě. Největším problémem zkratu při nabíjení je odstraněn: Accupack je třeba chráněn pomocí + samičky, kterou se nedá o nic škrtnout. Připojím-li pak při nabíjení první plusy a -sameček packu mi spadne na kostru, nic se neděje, protože je to jako bych normálně spojil mínus kabely. Připojím-li první mínusy a +samička packu mi spadne na kostru, taky se nic neděje, protože je izolovaná ve smršťovačce. Lze namítnout, že při tomto zapojení není proti zkratu chráněna nabíječka. To ovšem není třeba. Většina nabíječek je takto ošetřena vnitřně. Navíc nabíječka je zdroj proudu a zkratový proud je v takovém případě roven nabíjecímu a o nic nebezpečného se nejedná.Doporučuji. Shrnutí na závěr:
Nabíječky není třeba chránit proti zkratu. Buď na výstupu naprázdno není napětí vůbec, nebo je výstupní proud omezen na výši nabíjecího proudu (dle konstrukce nabíječky). Naopak, chránit je nutné accupacky, které jdou do zkratu "plnou silou". Protože při nabíjení v autě je kostra (- pól) všude okolo, je třeba izolovat + vývod packu a použít na něm samičku ve smršťovačce. Pro další ochranu je třeba samce na - vývodu packu. Tak se zabrání přepólovaní omylem, které může nastat u kombinace samec/samec a samice/samice. Zkratu při "spáření" samce se samicí přímo na packu se zabrání kouskem smršťovačky na fousech packu asi 1-2 cm od kořene konektorů. Ty pak nejdou převrátit a zasunout do sebe.
Firmy a konektory.
Každá firma má své vlastní "základní zapojení" , které při výrobě accupacků používá. Nejspíše je to dáno "historickými zvyky". Např. Modelcentrum používá třetí variantu, která není úplně špatná, ale své nevýhody má. V objednávce je ovšem možné doplnit požadavek na opačné připojení konektorů, případně i konkrétní délku přívodů a pack bude vyroben a dodán v žádaném provedení - osobně vyzkoušeno.
Před koupí packu si prověřte jeho konektorovou kompatibilitu s vaším řešením. Omyly mohou být draze zaplaceny. Několikatitisícová škoda ještě může být doprovázena oddechnutím: "Dobře že jsme nevyhořeli úplně!"
Bezpečnost
Accupack je dost vydatná konzerva energie. Navíc ji ochotně uvolňuje a je připraven bez ptaní a přemýšlení zničit cokoliv v okolí, a to včetně sebe. Udělá to okamžitě jakmile mu to dovolíte. Každý jsme omylný a proto je namístě uzpůsobit elektrické zapojení tak, aby ani v případě "dočasného zatmění rozumu" nemohlo k problémům dojít.
POZOR ! neplatí to pro všechny nabíječe. Např. u UDP ( asi i jiné ISL ) se nesmí udělat zkrat mezi plus pólem nabíječe a kostrou auta !!! Je to napsáno i v návodu . Shoří vnitřní pojistka. Takže ten kolík na plusu nab. kablíku je také nebezpečný.
I v případě zapojeného aku plusem do nabíječe teče potom vyrovnávací proud mezi napětím autoaku a nabíjeného. Takže pro osmičlánek je ten proud nejmenší. Důvod je jednoduchý. Snímání proudu do aku se dělá v minus pólu ( protože na plusu to jde špatně ), a když potom je zkrat z plusu na kostru ( bez snímacího odporu ), nabíječ vůbec neví , že tam nějaký proud teče.
Přizpůsobte se svému nabíječi!!! Můj způsob odpovídá nabíječům ROBBE!! Čerpáno z www.mojehobby.cz
KOMPLET PŘELETOVANÝ PODVOZEK:
 1. února 2009
Tak, pokusím se zde ve zkratce popsat náš způsob nástřiku s náhledem několika obrázků. Jako pokusný exemplář se stala Tomova Silvia ( Nismo Copermix Silvia ).
Co tedy k takovému rozhodnutí potřebujeme?
 Po důkladném prohlédnutí kastle a navrhnutí umístění barev, nás čeká důkladné omytí v saponátové vodě. Je důležité zbavit vnitřek nečistot a mastnoty. Poté se musí kastle vysušit, nejlépe horkým vzduchem ( fénem ) nebo nějakým, né moc chlupatým hadříkem.Pokud nemáte na karosérii vyznačené body ( pro daný podvozek ) pro uchycovací kolíky, je třeba si je naznačit. A to stačí pouze karosérii nasadit ( postavit ) na kolíky a okouknout ze všech stran jak sedí a následně, kde se kolíky zevnitř dotýkají kastle, tak zvenku označit lihovým fixem. Když nejsou vyznačené ani výřezy pro kola, můžete si pomoci papírovou šablonou ( kterou si jako šikulové - nakreslíte :-) ), kterou potom obtáhnete fixem ( to vše zase z venku ).
Před lepením maskovacích míst nebo míst, které se budou stříkat až druhým barevným odstínem, je lepší vnitřní stranu karosérie trochu zdrsnit ( aby se barva lépe chytla ). Postačí třeba druhá strana houbičky na nádobí ( ovšem moc netlačit "na pilu" ).
   Nyní můžeme polepit pomocí maskovací pásky místa pro druhou barvu nástřiku a také místa pro okna a paraboly. Pamatujme, že se stříkají vrstvy od nejtmavších po barvy světlé, proto taky musíme přizpůsobit rozmístění vašeho maskování.
Nástřik. Před nástřikem, pro lepší chycení barvy na lexan, je dobré dát sprej do horké vody ( max. tak na 5 minutek ).
    Samotný nástřik provádíme asi třemi tenkými vrstvami, kdy první vrstva je tenká a stříkáme především kolem hran maskování. Druhou už stříkáme celou plochu a třetí doladíme daný odstín. Po důkladném zaschnutí můžeme sejmout maskování pro další barevnou vrstvu. Proces se opakuje opět třemi vrstvami, opět necháme zaschnout. A nakonec je dobré pro lepší odstín, přestříkat jednou vrstvou bíle barvy.Po důkladném zaschnutí můžeme sejmout veškeré maskování. Samozřejmě nesmíme zapomenout na nástřik křídla ( a pokud jsou součástí i jiné díly např. zrcátka )
   Nakonec následuje vystřižení. U Tamiya karosérií je vše přehledně vyznačené kudy vést nůžky, takže stačí se držet rysek. U vystřihování kol si můžete pomoct třeba zaoblenými nůžkami. Díry pro uchycovací kolíky, anténu a křídlo ( popř. zrcátka ) můžete buď vyvrtat, nebo stačí nějakým ostrým hrotem prorazit a následně špičatými ostrými nůžkami vyřezat danou díru ( díry lze i vyvrtat vrtákem, ale zdá se mi to zdlouhavé, vrták - většího prům. používám pouze k začištění díry ).
   Po usazení parabol můžeme začít polepovat, ovšem nejprve musíme sundat krycí průhlednou folii, která je na povrchu karoserie. Při lepení oblejších míst ( většinou je tomu samolepka přizpůsobena ) pokud vzniknou bubliny, stačí je vytahnout třeba nehtem přes hadřík.
Takto postupujeme při nástřiku karosérií, tak doufám, že někomu toto pomůže. Hlavně je dobré při této práci nikam nespěchat, než pak litovat zkaženého díla. Přeji mnoho krásných kastlí ...
    Další povedené návody na nástřik karoserií jsou zde ( z nich jsem i dost čerpal, když jsem prvně dělal nástřik ). Najdete ho ZDE. Nebo mužete zkusit i tento návod od velmi dobrého výrobce RC aut - HPI. Je tam jak popis ( anglicky ovšem ) tak i dobrý obrázkový návod.
1. února 2009
19T 61T 8.35 A Uvádím kombinace převodových poměrů pro Tamiya TT-01.
20T 61T 7.93 B První číslo (+T = zub) uvádí počet zubů pastorku. 21T 61T 7.55 C Druhé uvádí počet zubů oběhového kola. 22T 58T 6.85 A Třetí číslo udává převodový poměr danného převodu. 22T 61T 7.21 D Čtvrtý údaj je poloha motoru ( A, B, C, D ), nákres poloh se nachází u každé stavebnice. 23T 58T 6.56 B 24T 58T 6.28 C 25T 55T 5.72 A 25T 58T 6.03 D  I tak zde je nákres poloh motoru vůči převodu!9. února 2009
 Se svolením serveru www.rcserver.cz sem zařadím velmi dobrý návod pro úpravu PC zdroje, dobré pro nabíječky s napájením pro 12V. Kompletní návod naleznete ZDE.23. února 2009
Jelikož se může stát, že vlivem tepla může tento regulátor vypnout pomocí tepelné pojistky a to buď při teplejších obdobích, kdy máte třeba kryt proti nečistotám ( takže nedochází tolik k proudění vzduchu ) nebo při použítí méně závitového motoru ( u tohoto regulátoru min. 17 závitový motor ), oba tyto dva faktory nebo i dokonce oba v jednom, dokáží přehřát regulátor. Proto je dobré nějak tuto elektroniku ochladit ( respk. odvést teplo ).
Já jsem se prozatím rozhodl pro hliníkový chladič ( u používání krytu je dobré použít nad místem regulátoru větraček ), který jsem si opatřil z práce ze staré grafické karty:  ( foto z mobilu )Popis namontování : Regulátor rozeberete, jde to lehce ( po rozebrání jsem zjistil co bordelu se krytem dostane dovnitř ), naměříte si zhruba umístění chladiče a na místo, kde bude díra pro uchycení předvrtáte díru ( většinou je to 0,8 x závit, takže 0,8 x M3 = 2,4 ) 2,4 mm, potom vyřežete závit M3. Ovšem při vrtání si davejte pozor, aby jste neprorazili elektroniku ( já si tam dal kousíček dřívka ). Po kompletním zhotovení závitu opravdu důkladně vyfoukejte šponky železa.   Pak už jen stačí si připravit samotný chladič pro umístění. Já jsem do něj vyvrtal díru o průměru něco kolem 3,5 mm a trochu upravil jedno žebro, aby se vešla hlava šroubu M3. Pak už jen stačí chladič na regulátor přišroubovat, kdo má, může použít mezi tyto dvě současti ( regulátor a chladič ) teplovodivou pastu ( používa se třeba pod chladiče na procesory ) Výsledek je pak zde :   Jinak chladič jde použít téměř jakýkoli ( hlavně z PC odvětví ), stačí pak třeba jen pilka a upravit k obrazu svému. Zatím nemohu moc vyzkoušet, venku je kolem deseti stupňů, ale v létě se uvidí, třeba i s novým výkonějším motorem.Věřím tomu, že podobný AL chladič by uchladil tento regulátor i se 17 závitovým motorem. Tak uvidíme ... 19. prosince 2009
Pro modeláře, co zajímá rychlost jejich modelů, je zde celkem slušně propracovaný konfigurátor. Chce to pouze vědět nějaké hodnoty vašeho RC ( + znalost angličtiny ) a výsledkem je RYCHLOST. Vyzkoušejte tedy http://www.gearchart.com/index.cfm?fuseaction=chart.create
Výsledné hodnoty berte s rezervou :-)
29. prosince 2009
Pokud někdo chce s modelem jezdit rally, tak má před sebou kupu práce s předěláním, se kterým by mu mohl trochu pomoci tento návod.
Co od výsledku očekáváme? Hlavně by se auto mělo trochu odlepit od země. V tom pomůžou následující úpravy Pokud se podíváte zespodu na části pod rameny zjistíte, že pokud by se odstranila část boku, tak ramena klesnou a tím pádem se zvýší světlá výška. Takže odřízneme, k dokončení úpravy použijeme delší tlumiče než jsou ty původní třecí, to znamená že délka nových tlumičů by měla být 55-60mm. Nesmíte to přehánět nebo budou kalíšky, ve kterých jsou Kardany dřít o ramena a budete je muset pilovat, i když tomu se asi stejně nevyhnete.    Tak teď máme zvednutý podvozek a jako další je třeba přemýšlet nad tím, kde se jezdí rally. Většinou to není asfalt a hladká plocha, takže když máme už zvednutý podvozek, chtělo by to nějaká kola. Kupte rally pneu nebo rovnou sadu i s diskem a narazíte na problém, Přední kola vám budou drhnout o nárazník, který zevnitř ořízněte a bude po problému. Aby mohla přední ramena pružit naplno, namontujte na řízení spojovačky na kulových úchytech, čímž jim dovolíte maximální běh . Dále je nutné na spodek namontovat desku, která bude chránit model zespodu a také zakryje otvory pod motorem a baterkou. Nezapomeňte nechat dírky pro šrouby od serva atd. O nákupu kuličkových ložisek nebudu nic rozepisovat neb to považuji za samozřejmost.     Tak máme hotový podvozek. Pustíme se do zakrytování vnitřku. Na trhu je kryt na TT 01 který pasuje celkem slušně, ale nesmíte mít TT-01 E, to má středový kryt vedoucí nad Kardanem až po úchyty ramen. Přes něj kryt pro TT 01 nedáte. Tím se dostávám k jedné věci pokud si teprve kupujete model a víte že budete upravovat na rally tak si nekupujte TT 01 E nemá to cenu neboť stejně skoro všechny díly vyhodíte. Když už máte kryt, bude pod ním dost teplo, a proto je NUTNOST přidělat na regulátor aktivní chladič třeba z ventilátoru z grafické karty nebo tak něco. Na motor by měl stačit pasivní a v samotném krytu udělejte otvor pro další větrák, který bude hnát vzduch pod kryt aby to tam mohlo dýchat.      Samozřejmně fantazii se meze nekladou a je jen na vás jak se s odvodem tepla dokážete vypořádat možností je mnoho. Jestli jste upravovali již dříve zmíněné Ečko, budete muset z krytu nad Kardan odříznout dvě části, které drží řízení na místě a ty pak přišroubovat samostatně, jinak vám řízení odejde na výlet. Tak, teď máme zvedlé, zakryté, chlazené a obuté auto. Když budete měnit základní motor za Miga sundejte z něj kryt na těle - motor je s ním širší než záklaďák a dře kalíšek od středového kardanu. No na závěr jen detail, pokud víte, že budete jezdit jen rally, kde nepotřebujete takový dosah rádia kupte ještě skrytou anténu. Zaprvé to lépe vypadá a za druhé když to někde pošlete přes boudu, neulomíte si dlouhou anténu a ani při podjezdech mostů nebude vadit. To je asi vše a ať se vám s takto upraveným modelem hezky drandí ... Za RCaKOM Dean. ( ZDE je možné vidět komplet Deanovo rally auto )
|
