RC auta Komárov
Technika |
|
Technika:
Něco málo o chassis CC-01
 Parametry:- délka: 462mm - šířka: 198mm - výška: 181mm Zde je pár vět o podvozku CC-01, tedy offroad podvozku od zn. TAMIYA, který si pořídil Dean pro své procházky do lesa .-)). Takže jeho slovy:
Stavebnice podvozku Tamiya CC-01 patří do kategorie offroad a to k základní verzi. Existuji daleko lepší a účinější podvozky jako Highlift nebo CR ale o těch se ted rozepisovat nebudu.
V rozměrné krabici se vám dostane do rukou komletní díly pro sestavení včetně motoru, regulátoru, olejových tlumičů, kastle - ty se zde prodávají dvě. Pouštní speciál Tuareg který je z lexanu a plastová karoserie Mitsubishi Pajero.
  Kastle Pajera obsahuje paraboly pro montáž osvětlení hlavních světel, i mlhovek, ale zadní část bohužel osvětlení postrádá. Když už jsem u kastle tak stojí za zmínku, že samolepky dodávané k modelu jsou sice hezky provedené, ale nejsou předřezané a chybí dokonce i polepy blikačů a zadních světel. Tmavá skla jsou z jednoho kusu plastu který usnadní montáž.Tak a teď k podvozku. CC má celkem rozměrné a robustní chassi s podběhy, ale pozor ty nesahají až ke kastli, takže pokud chcete zabránit vnikání nečistot do prostoru elektroniky musí se prodloužit. Veškeré díly elektroniky jsou snadno dostupné a demontovatelné, takže pokud budete mít na výpravách náhradní motor, šroubovák a imbus, nemělo by se vám stát že nedojedete, neboť servo řízení i přijímač s reglem jsou na vyvýšeném místě asi kvůli vniknutí vody a naslednému kolapsu.
Přední náprava je podobná modelům TT s tím rozdílem že tlumiče a veškeré pohyblivé díly jsou uchyceny kulovými spojkami a kalíšky náhonu jsou uvnitř spojené. Celek je vyztužen spodním krytem a působí to velmi pevným dojmem. Ještě snad jedna věc, kalíšky i kardany náhonů jsou kovové.
    Zadní náprava je uchycena systémem 4-link a to tím způsobem, že delší ramena vycházejí skoro od poloviny auta a doplňují je dvě kratší - samozřejmě vše je na kulácích. Samotná náprava je vcelku s diferenciálem a uchycením kol. Poháněna je přes perfektně provedený kardan s klouby a když se na jedoucí model koukáte z boku tak to vypadá velmi dobře.
K modelu existuje i redukce rychlosti v elektronické podobě ale k jejímu ovládání je potřeba páková čtyřkanálová souprava a druhé servo, ale bohužel k tomu nemám žádné jine info, tak jen takto ve zkratce. Elektronika modelu je uchycena prakticky a to, servo je trochu nad chassi na dvou šroubech a přijímač s reglem je na jednom snadno odnímatelném panelu uchyceného třema šroubama, taky velmi snadno sundatelném a zdviženým nad chassi.
 Celkově model působí solidním dojmem a jeho prostupnost terénem je také slušná. Při ceně kolem 5000 Kč dostanete dobrý začátek na výpravy a při šikovných rukách se s tím dají po úpravách dělat opravdové divy.
Doufám že s tímto se to už opakovat nebude. Za RCaKOM DEAN A já jen dodám, že kastle je udělana do barev MĚSTSKÉ POLICIE PRAHA ( proč?? :-))) )
13. listopadu 2008
 Parametry: - délka: 372 mm
- šířka: 191 mm
- rozvor: 257 mm
Po dvou letech užívání podvozku Tamiya TT-01 je na řadě chassis TA-05 ( alespoň tedy v mém případě ). Tento podvozek je už velkým pokrokem oproti TT-01. Jedná se tedy o podvozek v měřítku 1:10, 4WD trvalý pohon všech kol dvěma stejně dlouhými řemínky osazených v předních a zadních řemenicích diferenciálu. Tato konstrukce výrazně snižuje odpor řízení modelu - lepší efektivita při vyšších rychlostech.    Optimální rozmístění váhy - je umístění motoru na středo levé a baterie na středo pravé místo. Podvozek je položen na nízkém těžišti ( s menší možností nastavení ) s nezávisle zavěšenými koly. Diferenciály jsou kuličkové s možností nastavitelnosti svorností. Kompletní osazení modelu kuličkovými ložisky a olejovými tlumiči. V základu se nachází motor řady 540, pneumatiky + disky a lexanová karosérie.
   Zde je kompletní návod pro sestavení a seznam tuning dílů ( obojí ve formátu PDF ) Prozatím vše co mě napadlo a s čím mi pomohl pan google :-) 13.února 2008
Něco málo o chassis TT-01  Parametry: - délka: 375 mm - šířka: 185 mm - rozvor: 257 mm Možná otázka: Proč tedy TT-01? My jsme se pro něj rozhodli z mnoha důvodů. Každý kdo začíná určitě neskočí hned po prvním co zaujme vaše RC nenasytné oko :-))). Nejprve jsme dost pátrali, všude možně po internetu a nasávali informace, po té nás spíš zajímala cena ( jelikož tento koníček není zrovna z nejlevnějších ), ale zároveň aby už model byl na nějaké lepší úrovni.
Všude se na nás hrnula značka TAMIYA a chassis TT-01. Na tomto podvozku začínal téměř každý, takže to bylo i na doporučení všech možných profesionálních, ale i začínajících uživatelů, se zdůrazněním, že se taky může stát to, že nás toto hobby jen nadchne pro začátek. V našem případě se tak nestalo a této nemoci propadáme i nadále :-)). Ale co tedy koupit? Je možnost pořídit auto komplet vybavené. Označuje se XB Pro/TT-01, je vhodné především pro začátečníky. Dodávají se komplet smontované i s karosérií ( která je tedy nastříkána a polepena ), dále je součástí 2 kanálová pistolová AM RC souprava. Set obsahuje i bateriový pack ( pohonná baterie ), takže XB Pro/TT-01 je opravdu připravené vyrazit, stačí jen nabít a jet. Pro otrlejší začatečníky ( jako jsme si třeba troufli i my ), je možnost koupit RC set postupně, tedy samotný podvozek TT-01, který je nyní připraven třeba pro rally ( TT-01R ) nebo drift ( TT-01D ), které už mají v sobě díly, které by jste časem stejně pořídili, pro lepší vlastnosti jízdy ( např. olejové tlumiče, tuningový motor, hliníkový chladič nebo řízení atp.). Co se týče RC soupravy, nejlépe už je zainvestovat do FM ( 3 kanálové ) pistolové soupravy, u které už nedochazí k tak velkým rušením, jako u AM. A pak samozřejmě možnost širokého výběru pohonných akupacku + baterií do soupravy. V tomto případě sestavování je výhoda, že si svůj komplet vybavíte čím chcete, jak už z hlediska kvality, tak i ceny. Konstrukční řešení TT-01 je podobné jako na podvozcích závodních modelů, je zde slušné rozložení váhy, kde baterie je umístěna podélně na opačné straně k motoru, kde se tedy nachází i regulátor a servo s přijímačem. Vychází tedy rozložení váhy 50 : 50. Zavěšení předních i zadních kol je semi-symetrické. Tyto vlastnosti jsou pak výsledkem velmi dobrého a lehkého ovládání modelu. Podvozek je možné mít s jedním náhonem 2WD ( na zadní část ) nebo systém 4WD ( náhon všech čtyř kol ). Tento systém 4WD zajišťuje dobrý přenos tažné síly mezi koly a vozovkou i na népříliž rovném povrchu ( čas od času vyzkoušeno na nějakým smetí :-))) ). Reakce změny směru jsou okamžité ( rychlé a přesné ). Pro lepší dosažení výkonu a rychlosti je dobré podvozek osadit kuličkovými ložisky ( nyní vetšinou součástí stavebnice, dříve v origo TT-01 pouze kluzná ložiska ), kdy vyloučíme velké jízdní odpory. Má to za následek prodloužení jízdy a samozřejmě zrychlení modelu :-) Důležitý je kontakt modelu s vozovkou, ten nám zajišťují pneumatiky ( svým způsobem jedna z nejdůležitějších částí auta ), zde záleží na volbě typu ježdění. Vzduch v pneu nahrazují vložky ( př. molitanové vložky ), je na výběr z mnoha druhů a tvrdostí. Následuje něco mezi koly a samotným podvozkem a to jsou tlumiče. V základu se nacházejí třecí tlumiče, ale neplní tolik funkci vymezení nerovností a kroucení samotného podvozku, jako tlumiče olejové, které nabízí už v upravených verzích TT. Médium olejových tlumičů lze používat více viskozit, opět záleží na typu vašeho ježdění ( rally, drift, onroad atp. ). Nakonec následuje " kastle ", je opravdu široký výběr typu karosérií, tak i výrobců. Pro naše podvozky osazujeme velikostmi 190 mm. Nyní je trend, kdy se dá i váš model osvětlit, nákup různých parabol a osvětlující techniky, opravdu se dá s modely respkt. s karosérií nyní dělat divy. Možná se ještě vrátím k bateriovým packům. U XBPro se nachází nějaký základ, většinou teda baterie NiCd. Časem budete určitě pořizovat novou ( zřejmě NiMH o vyšší kapacitě ) a proto je lepší udělat větší investici do spíše značkové ověřené baterie, to se vám určitě odvděčí lepší kvalitou jízdy a delšího požitku z tohoto super hobby. Také zde uvádím návod k sestavení TT-01 ( nachází se ve stavebnici ) a pěkný náhled všech dílů ZDE. ( Obojí je ve formátu PDF ). To je prozatím vše co mě napadlo a co jsem vyčetl kdysi z netu a samozřejmě i faktor vlastních zkušeností :-))
26. ledna 2009
 Jako na autech 1:1, tak i na RC modelech aut maji tyto součásti své uplatnění a řekl bych, až téměř 100%-ní. Jak tedy takový stabilizátor pracuje?
Stabilizátor použitý v autě se snaží držet auto v zatáčce v rovnoběžné pozici s vozovkou. V praxi je to takto: Auto řítící se do levotočivé zatáčky má snahu, že se mu odlehčuje levé kolo a tím vlastně ztrácí kontakt ( přilnavost ) s vozovkou, potom tedy může dojít k přetočení modelu. Stabilizátor to levé kolo pomáhá přitlačit k vozovce. Takže vlastně, čím více se auto naklání k dané straně ( v příkladu levotočivé zatáčky - na pravou stranu ), tak tím větší silou stabilizátor pracuje a působí tedy na odkloněné kolo, aby stále drželo kontakt s vozovkou. Mělo by platit, že čím tužší stabilizování ( tedy tužší stabilizační tyčky - červená, žlutá a modrá ) kol, tak tím by měl mít model lepší vlastnosti. Ale pozor, i to se dá přehnat. Stabilizováním se snižuje trakce, auto se může stát i tak v zatáčkách neposlušné. Vše samozřejmě záleží na typu daného podvozku, světlosti, nastavení tlumičů a dalších faktorech. Zde je možno vidět jak se podvozek chová v zatáčkách: http://www.rc411.com/pages/howto.php?howto=22&page=1
Naše elektronika
   V této rubrice bych chtěl postupně rozepsat vše co se týka elektroniky RC modelů a především, kterou používáme my.
20. února 2009
Zde uvádím pár základních řádků o tom co vlastně celý model řídí.
Pro řízení RC aut se používají tzv. volantové RC soupravy, lze tedy použít i páčkové ( záleží na dotyčném, jak se mu dobře auto řídí ), ale v našem případě, nám ten volant k autu prostě patří. Rc auta mohou ( musejí - ostatní není povoleno, třeba pro letadla je pásmo 35MHz ) jezdit na frekvenci 27MHz ( AM ) a 40MHz ( FM ) u lepších už i pásmo 2,4GHz ( bez krystalů ). Souprava v provedení AM není tedy moc kvalitní díky možnému rušení, i tak se dost nacházejí v základních levnějších verzí RC aut. V našem případě jsme se rozhodli pro FM soupravu HITEC Agressor 3FM, která má tři kanály. Přesný volantový ovladač řízení s mechanickým trimem. Souprava obsahovala samotnou vysílačku, dále jeden přijímač, servo řízení a pak samozřejmně jeden pár krystalů ( do pistole a přijímače ). Kanál si samozřejmně můžete vybrat při nákupu ( My máme číslo kanálu 89 a 54 ). Celá souprava je poháněna osmi AA bateriemi, které jsme pořídili samo že nabíjecí, kdy je možnost pomocí nabíjecího kabelu baterie nabít přimo přes soupravu. Co se týče ovladatelnosti nemužu já osobně zatím s ničím srovnávat, pokud máte dobře nastavené auto = dobré řízení. :-)) Pro naše ( zatím ) občasné ježdění nám opravdu stačí a troufám si říct, že se jedná v rámci začátečníka o kvalitní vysílačku. Na trhu se samozřejmně nachází kvalitnější vysílačky a to přímo závodní, vybavené digitalním přenosem dat ( které jedou v pásmu 2,4 GHz ). Tyto soupravy už přenášejí naprostou jistotu s spolehlivost, tak potřebnou při řízení závodních RC aut. Pár fotek RC soupravy HITEC Agressor 3FM:   + odkaz na možnou výhodnou koupi ZDEDetailní popis HITEC Agressor 3FM:
21. února 2009
Veškeré elektronické regulátory RC modelů jsou vlastně taková srdce vašeho RC. Baterka která dodáva " štávu " do regulátoru a od něj se dále rozděluje do všech zbylých elektronických dílů modelu, které vykonávají důležité úkony ( servo - řídí směr auta, motor - dáva modelu pohyb, přijímač - spojení RC soupravou ).
My prozatím využíváme regulátoru, ktyrý byl součástí stavebnice TT-01 a to od výrobce TAMIYA s označením TEU 101 BK. Je to opravdu základní regulátor, který odpovída pořizovací ceně, ale pro začínajícího automodeláře si myslím dostačující. Tento regulátor utáhne zakladní motory, tedy motory řady 540 např. JOHNSON ( součastí stavebnice, či XB/Pro ), MIG 500, RS-540 Sport tuned motor, CARSONY atd. Bezproblému zvládá tyto motory aniž by se nějak přehříval, natož vypínal pomocí tepelné pojistky ( horší to může být v letních obdobích, kdy dochazí k horšímu ochlazování ).
Kdesi jsem vyčetl, že by měl zvladnout dokonce 17 zavitový motor ( ovšem u regulátoru se raději nechává jedno zavitová rezerva, takže 18 závitový by měl pobrat ), o 19 závitovým motoru spolu s tímto regulatorem vím, že se da použít, ovšem už s přídavným AL chlazením. Pro přehled uvedu, že hodně známý a používaný motor MIG 500 Turbo race by měl mít asi 19 ( ??? nově zjištěno od dvou lidí co toto naměřili ) závitů, Johnson 27 zavitů ( možná ještě poznámka: čim větší počet závitu, tak tím nižši otáčky motoru, ale zase větší kroutící moment ). Dále tento regulátor nemá systém BEC, kdy regulátor pošle do přijímače požadované napětí ( kolem 5V ), některé přijímače jsou jím vybavené v našem případě HITEC jej nemá, proto musí mít přijímač externí napájení ( ne tedy od baterky přes regulátor ). U mě se nachazí krabička se 4 AA bateriemi na přední časti podvozku ( viz .foto níže ). Ještě možná jak se to projevuje, pokud je napojen přímo na přijímač : většinou cukalo řízení ( při rozjezdu třeba na "plný knedlík" ), takže docházelo k častým sražkám a pod. Dalšími opravdu dobrými výrobci jsou např. NOSRAM, GM či LRP. V mém případě brzy přibude, buď nový NOSRAM nebo GM. Časem budem přeci jen chtít osedlat výkonějším motorem :-)) ( pokud zde najdete " blud " upozorněte mne, díky )  Řešení absence BEC systému:   Jak nastavit tento regulátor? :
  Detailní popis TAMIYA TEU-101BK:
19. března 2009
Elektromotory (stejnosměrné - s uhlíky )
Tak co to tedy vlastně je elektromotor? Skládá se z pláště a rotoru. Dva permanentní magnety jsou upevněné uvnitř pláště. V čele pláště a v zadním víku jsou ložiska ( u levnějších motoru se mohou nacházet jen třecí ložiska, ve většině lepších motorů jsou kuličková ložiska ), ve kterých je uložený rotor. V zadním víku se nacházejí uhlíky, které slouží jako kontakty na připojení elektrického napětí na komutátor rotoru. Komutátor je propojený s vodiči, které jsou navinuté na jednotlivé segmenty rotoru a přes které se uzavírá elektrický okruh.
Například 17-ti závitový motor má tři vinutí ( 17x3 ) okolo jednotlivých segmentů rotoru po 17-ti závitech. Po připojení elektr. napětí na uhlíky - začne téct elektr. proud vinutím rotoru. Vznikne magnetické pole, které způsobí, že se rotor začne točit. ( Jelikož nevím, kde jsem tento článek našel tak děkuji ,, Neznámému,, za toto objasnění o elektromotoru. Bylo vytaženo v kostce to základní pro nás ). A nyní k našim motorům. Jak už jsem zde někde psal, tak v základ. stavebnicích nebo i v XB/Pro se nachází motor Johnson ( řady 540 ) od výrobce Tamiya. Má 27x1 závitu ( jedno vinutí ), něco kolem 9000 ot/min a je nerozebiratelný. Pro začátek nám na pár jízd vyhovoval ( než jsme tedy okusili MIGa ), je dobrý třeba pro začátky na driftování. Motor tedy nebyla možnost příliž vyzkoušet, ale pro rouzkoukání je opravdu vyhovující :-) Motor - 540 Johnson: Motor - MIG 500 Turbo race: Motor - RS 540 Sport Tuned: Motor - CE-4 Cup Machine:     Dobře vyzkoušený ovšem máme motor - MIG 500 Turbo Race ( řada 540 ), který má 19 závitů ( dle poslední informace odborníka ) a pyšní se 21000 ot/min, je vybaven ventilátorem, který snižuje teplotu rotoru a tak zvyšuje účinnost motoru. Vybaven zesíleným magnet. pláštěm, má za výsledek menší odběr elektromotoru při stejné zátěži. Jako už z mnoha dalších je odrušen dvěma "kondíky". Výkonově se dá srovnávat s o podstatně dražším motorem Tymiya RS 540 Sport Tuned ( neměli jsme zatím možnost vyzkoušet ). Cena Migu se pohybuje kolem 260,- Kč. Co se týče našich zkušeností s motorem MIG 500, musím říct, že slušně obstál, celou sezónu jsme na jiném nejezdili a motor stále drží, už né tedy s takovou silou, ale s autem umí ještě slušně "zahejbat". Údržba : čas od času stačí motor profouknout ( nejlépe kompresorem ), potom vyplachnout nějakým čističem na elektromotory a nakonec prokápnout olejem místa s ložiskama. Za tento poměr cena/výkon je myslím slušné užití si s RC autem či dosahování dobrých výsledků :-). Dále je v mé sbírce i motor od výrobce Carson, model : CE-4 Cup Machine, cena opravdu odpovídá výkonu ( něco kolem 160,- kč ), měl jsem ho asi na dvou testovacích jízdách a auto neni tak svižné jako s motorem MIG ( hlavně tedy na akceleraci ). Otáčky by se měly pohybovat někde kolem 16 000 ot/min.Myslím si že v drsnější jízdě by brzy vypověděl službu. Slouží tedy jako záložní. Nyní se mi dostal do ruky ( respkt. do modelu ) nový motor a to : od výrobce LRP - GT-3 TURBO 21x2 s 23200 ot/min, výkon 137 W, možnost výměny uhlíků a s rotorem osazeným v kuličkových ložiskách. Jakmile ho připravím a namontuji do modelu, hned se objeví foto a i dojmy z jízdy v sekci TT-01 Mazda RX-8. Nakonec bych chtěl podotknout, že asi každý motor by měl být chlazen nějakým AL chladičem ( i s ventilátorem - dle potřeby ), hlavně tedy u motoru s menším počtem závitů. U ježdění rally, kde je vlastně veškerá elektronika pod "bordelkrytem" je to přímo nutnost. ( za případné "bludy" se omlouvám, díky ) 13. srpna 2009
Akumulátory ( pojmy, rozdělení, nabíjení/vybíjení, problémy ) S požehnáním p. Žulkeviče ( z rc e-schopu - http://www.mz-racing.net/ ), zde uvádím pěkně popsané akumulátory a vše kolem nich, které používáme v našich RC modelech.
1) Základní pojmy: Nixx = NiCd nebo NiMH (nikl-kadmium, nikl-metalhydrid). Kapacita - schopnost pojmout elektrický náboj. Udává se v mAh. Velikost článku - často se udává zkratkami, např. AAA (mikrotužka), AA (tužka), A, SC atd. Kratší nebo delší články se často označují zlomkem. např. 4/5 SC. Velikost nabíjecího a vybíjecího proudu se často označuje pomocí násobku kapacity baterie (písmeno C). Např. pokud má baterie s kapacitou 1000mAh vybíjecí proud 5C, znamená to že se dá vybíjet proudem až 5A. 2) Rozdělení podle typu chemické reakce: NiCd (nikl-kadmium) - levné, s velmi dlouhou životností, spolehlivé, robustní, odolné proti špatnému zacházení, rychlé nabíjení, vysoké vybíjecí proudy, relativně těžší (nižší kapacita na jednotku hmotnosti), vhodné pro "pozemní" použití, velmi bezpečné při provozu, jmenovité napětí článku 1.2V. NiMH (nikl-metalhydrid) - podobné jako NiCd, ale s vyšší kapacitou na jednotku hmotnosti, citlivější na správné nabíjení, obecně poněkud nižší životnost než NiCd, velmi bezpečné při provozu, jmenovité napětí článku 1.2V. Hlubokým vybitím na nulové napětí (typicky: nevypnutý vysílač nebo fyzicky neodpojený regulátor, a to nejen vypínačem, ale i od baterie!!!) se akumulátory Ni-xx sice úplně nezničí, ale většinou poškodí, takže jejich kapacita klesne a je vhodné pomýšlet na výměnu. Články v baterii nejsou zcela shodné a v průběhu hlubokého vybíjení může dojít k přepólování některých článků v sérii, což jim vůbec nesvědčí. Výměna vadných článků v baterii je diskutabilní a obvykle se nezdaří. Spojovat se mohou jen zcela shodné články, které jsou ve stejném stavu. Ten je dán zejména počtem nabíjecích cyklů a "způsobem života". Zkratováním se akumulátor ohřeje na vysokou teplotu a skoro jistě zničí. Akumulátory NiCd se doporučuje uchovávat ve skoro vybitém stavu, NiMH v nabitém (nejlépe na hodnotě 60% kapacity). Pro oba typy platí, že při delší nečinnosti (2-3 měsíce) je nutné akumulátor nabít a vybít, nebo vybít a nabít – podle typu.
3) Nabíjení a vybíjení: K nabíjení je zapotřebí mít kvalitní nabíječku. Nekvalitní přístroj akumulátory ničí, buďto rychleji nebo pomaleji. Delta-Peak - označení pro fyzikální jev, který se projevuje při nabíjení. V průběhu nabíjení pomalu stoupá napětí na připojené baterii. Když se nabíjecí proces blíží ke konci, baterie už nemůže pojmout větší náboj. Dodávaný proud se musí měnit v teplo. Baterie se ohřívá a současně dochází k malému poklesu napětí na jejích svorkách. Tento pokles se nazývá Delta-Peak. Při určité, předem stanovené velikosti poklesu napětí, se nabíjecí proces ukončí. Velikost poklesu napětí je řádově několik milivoltů, cca 15mV pro akumulátory NiCd a cca 10mV pro akumulátory NiMH. Akumulátory NiMH se projevují menší velikostí Delta-Peaku než akumulátory NiCd. To je také jeden z důvodů, proč nabíječe požadují zadat typ akumulátoru. Některé nabíječe umožňují výběr různých velikostí Delta-Peaku. K nabíječi se připojují zásadně baterie ochlazené na běžnou teplotu okolí. Pokud jsou po provozu horké, musí se před dalším nabíjecím cyklem ochladit. Před připojením baterie se ručně nastaví nabíjecí proud, který se drží konstantní po celou dobu nabíjecího cyklu. Nabíječ měří napětí a po vyhodnocení Delta-Peaku se nabíjení ukončí. Akumulátory obecně nabíjíme proudem 0.1-1C. Nízké nabíjecí proudy používáme zejména pro vysílačové a přijímačové akumulátory. U akumulátorových pohonných sad (akupacků) je lépe se přiblížit k hodnotě 1C neboť při nabíjení velmi malým proudem nemusí dojít k jevu Delta-Peak, takže nabíjení není možno automaticky ukončit a po delší době připojení může dojít i k poškození akumulátorů!!! Akumulátorům NiCd neprospívá „nicnedělání“. Články "zlenivějí", po delší nečinnosti nejsou schopny podávat plný výkon. Je potřebné, aby se nové nebo delší dobu nepoužívané články naformovaly. Je to vhodné proto, aby dávaly plný výkon třeba při soutěžní jízdě. To znamená podrobit je několika kompletním cyklům na nabíječi. Je na vás, zda zvolíte automatické formování, které většina nabíječů umožňuje, nebo zda budete cyklovat "ručně" s tím, že tak budete mít možnost zkontrolovat každý vybíjecí a nabíjecí cyklus. Formování se obvykle provádí relativně malým proudem 0.1-0.5C. Akumulátory NiMH se formovat nemusejí. Pokud ale chcete, aby podaly velký výkon, je zapotřebí aby se před každým nabíjecím cyklem nechaly vybít. Akumulátorům NiCd nedělá dobře nabíjení ze stavu, kdy ještě nejsou zcela vybity. Proto se doporučuje, aby před nabíjením byly vybity. Baterie se vybíjejí obvykle na napětí cca. 0.9V/článek. Akumulátory NiMH trpí mnohem větším samovybíjením, proto poškození nadměrným vybitím a nebo dokonce přepólováním je několikanásobně vyšší. Sada uložená déle než tři měsíce by měla být během této doby vybitá a zpátky nabitá. Také rychlonabíjení je choulostivější, hlavně jeho ukončení. NiMH jsou mnohem náročnější na přebíjení a tím i vznikají vedlejší efekty, jako je zvýšení vnitřního tlaku a tím i teploty. Zvýšené teplota NiMH podstatně snižuje životnost článků. Při rychlonabíjení NiMH je nutné dodržet několik zásad. Nabíjet pevně nastaveným proudem. Nabíjecí automat je možné použít jen v případě, že má nabíječka možnost omezit max. nabíjecí proud a ten nastavit s ohledem na údaje výrobce.
4) Nejčastější problémy: - zkratování baterie - špatný nabíjecí kabel (propojení mezi nabíječem a baterií). Kabel a jeho připojení musí mít co nejmenší odpor. Kvalitnější nabíječe měří během nabíjení vnitřní odpor baterie a špatný nabíjecí kabel je zmate. Nabíjecí kabel udělejte co nejkratší, s dostatečným průřezem vodiče a použijte kvalitní konektory které jsou připojeny pájením. Krokodýlky nejsou vhodné. - odpojení regulátoru. Po ukončení provozu je nutné fyzicky odpojit baterii od regulátoru. Nejlépe úplně vyjmout z modelu. I když vypnete regulátor vypínačem, stále odebírá malý proud. Za několik dní je baterie úplně vybitá a některé typy dokonale zničené. - NiMH akumulátory nesnášejí tak vysoké proudy jako NiCd. Jestli použijete pro NiMH plně automatický nabíječ, ověřte si, že nabíječ opravdu umí v tomto režimu nabíjet NiMH. - akumulátory by se neměly při nabíjení nadměrně ohřívat. Přílišný ohřev znamená, že nabíjíte příliš vysokým proudem. Nabíjení moc neurychlíte, protože velká část dodávané energie se mění v teplo.
|
